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2004-10-23 00:54 |
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人形GK模型制作讲座（组合篇）
作者：zhkthg
作者的话：
GK人型，也有不少人叫手办，不过这是不标准的叫法，不过无所谓，已经都叫习惯了嘛。呵呵。做人型GK只要有一定的射出模型基础就不难，如果刚刚入门就做人型GK的话……确实有一定难度。不过嘛~ “ 工夫不负有心人 ” ，只要你仔细，有耐心，努力，你就能做出好的作品。不过要先记住 “ 工欲善其事，必先利其器 ” 这句名言，所以在做之前一定要准备好工具，特别是你在制作的的时候，先要找好你制作的人物或者机器人的图片和网站，大部分GK只是佩带一张图，颜色都不写在说明书上……只能自己观察，因为这样才要去找图片和网站，以便利于你上色。当然，你也可以利用你自己的想象力改变颜色，这样你的作品更有自己独特的魅力。所以说，模型的空间是宽广的，只在于你敢不敢去实践它了……还有，做模型不要蹑手蹑脚的，怕做坏不敢去做的话，最要不得。不管是什么问题，基本上都能解决，当然，如果你是那种野蛮到把模型搞的稀巴烂的家伙……那我是一点办法也没有拉。好了，不说废话了，让我们来一段快乐的人型GK制作之旅吧！！
序章：入门
大家好，在玩GK模型之前我们要先来认识一下什么是GK模型，GK的英文是garage kit，garage的意思是车库kit是组件，最长用到的词。简单的说个人工作室制作的模型，叫做GK模型，最早都是一些模型玩家自己设计创造的模型，都是世界上只有一个……材料一般会用到一些石膏、沾土什么的，到了后来GK开始投入市场，现在有专门制作GK模型的公司，种类也多了起来。不过每次生产的数量也不是很多，一套模具也就能生产30个左右的模型，所以这就是GK模型为什么价格要比普通模型来的高的原因！目前市场上的GK模型，以动漫、游戏人物还有机戒（机器人什么的）为主，不过严格的来说，这些东西都不属于真正的比例模型的类别！
制作人型GK之前当然要先买拉……在买的时候需要注意几点：
1.零件有无缺少，一般GK模型都有带一张说明书还有一张零件表，按照上面来对照就行了。如果没有说明书和零件表的话就让店家帮你清点吧……因为一般店面的GK模型卖出去就不换的……所以要特别的注意。
2.GK的品牌，日本比较出名的寿屋，volks，武藏屋，Max Factory等等……很多很多，包括BANDAI和KONAMI都有产GK，还有不少是原形师自己发售的。一般厂商发售的GK模型包装都很精美，而原形师发售的有一部分是没有精美包装的，不过价格相对的便宜一些。日本原装的由于日本人的GK为了保证售后服务，基本上是不卖海外的。如果在日本有朋友，当然可以让他们帮你买拉。不过也有些网站是可以买到原版GK的。比如台湾和香港的雅虎奇摩的拍卖上，也有不少原版的GK在卖。还有www.1999.co.jp这个邮购网。至于在中国国内能见到的大部分是韩国SOL和香港产的手办，虽然质量没有日本的好，但是还算是不错，特别现在香港的手办，翻模技术已经是非常的成熟了。相对SOL的就差一些，不过价格也差个40-50左右。不过建议各位还是买香港制的吧……我认为比SOL的好不少呢。
3.第一次做GK先买个简单的练练。所谓简单的就是零件比较少，比例小的那种,至于是那一款自己看着办吧。不过我个人比较推崇volks的A-Brand系列，A-Brand系列零件不多，小巧，而且容易制作，最主要的是便宜，基本上都是4800日圆左右。第一次做最好不要买空心的，因为空心的材质都不是很好，都是PVC而且制作起来很不爽，特别是现在市面上空心的GK已经很少了。不过空心的还是有一定的好处的，用来联系上色真的是好东西，如果你真想做空心的建议买SOL的吧……因为便宜……
4.GK模型的材质，GK模型有几大材质：
PVC树脂，这种树脂是一种调和的不纯的树脂，具体的本人也不太清楚。以前市面上有不少空心的GK模型，空心的GK模型基本是用PVC材质做的，我接触的比较少，到是做过几个SOL产的，做工上还算过的去，比较适合新手练练涂装吧……PVC的材质发黄，很软，有弹性。切削也比较好，重量轻。
空心软胶，这种材质本人也不太清楚，不过过去是做儿童玩具用的，后来也发展到了GK模型上。以前市面上有不少空心软胶的GK模型，空心软胶的GK模型我接触的比较少，到是做过几个SOL产的，做工上还算过的去，比较适合新手练练涂装吧……空心软胶的材质发黄还有白色的，很软，很有弹性。切削也比较好，重量轻。
Cast树脂其实就是日本的HEI-CAST树脂，是无发泡聚亚胺酯树脂的简称，有A剂和B剂，两个调配的时候需要重量比相同才能调配。颜色是白色，重量比较轻，非常有弹性，可塑性也非常的棒，细节的表现最好的材质。所以Cast是做GK模型最好的材质，但是价格较比其他材质的贵，但是建议新手购买Cast制的GK，因为这种材质的GK加工比较容易。而且不容易见到有一体化的出现！
POLY树脂，POLY翻译成中文叫做保丽，本人认为，这种东西是最不适合做GK模型用的材质。这种树脂耐冲击，耐热，硬度大，不好切削！所以可塑性不好。颜色一般是黄色，重量比较重，而且很脆（因为过硬的原因），非常的容易断裂，也不能像Cast一样做出比较好的细节来。所以这种POLY制的建议没有一定基础的玩家不要去购买！！作业性最低！！！而且POLY的一体化比较严重！！台湾产的手办中很多这种POLY材质的手办。
AB树脂，我接触这种材质的树脂模型比较少，就做过一个，这种材质的颜色是白色的，而且有些还搀杂其他东西变成其他颜色……这种材质要比POLY的还烂，很脆,容易断!切割起来很不爽,经常会出现裂痕！有不少人跟我说AB树脂和CAST不太好区分，其实很简单，味道和颜色都不太一样，CAST是纯白色的，而AB树脂有点乳白色，而且偏暗，对比一下是很容易就看明白的！味道嘛……不好说，要自己去闻，AB树脂比较刺鼻就是，而且对人体有害物质大。不过那是需要打磨几下才能闻到味道的!AB树脂的质感也是和Cast大不相同,AB树脂没有Cast来的光滑!
上面有提到的一体化，是指把准备翻版的GK模型里面的部分零件或者全部零件沾合在一起，然后再翻版……虽然是为了省钱才这样做的。但是这样大大降低了作业性、精细度和涂装，有些还好……如果遇到插着胳膊的那种，或者是头发在背后稍微有点飘起来那种……真的是会暴走的说，所以千万不要去买一体化的人型GK……以前本人给朋友做过一个……做到一半就快疯了。因为实在是太麻烦了。所以说，通过上面的解说来看，大家对GK模型材质的选择一定要注意，虽然说POLY和AB树脂不是做不好（但是肯定比Cast的差）。但是为了一点钱……浪费大量的时间和精力不值的。
5.原形师，我个人比较喜欢的原形师是龙人，智惠理，佐藤寿训,左藤弘（左藤兄弟）。特别是龙人的原形，极品中的极品啊……每一款都能看出是一个很认真的原形师，能看的出，他在制作每一款人型的时候都是对原著有在下工夫研究的。而且每一款的雕刻都是用心到了极点，是的原形师。不过进两年却不知道为什么，模型的产量大大的下降了，2003年。智惠理的原形很有一种清新脱俗的感觉，而且有一种特殊的魅力……他的作品总是让人百看不厌，特别是他雕刻的人物的那种神态……还有人物身上的各个细节。都是那么的传神……佐藤寿训雕刻的则都是魅力丰满的大姐，天使的面孔，魔鬼一般的身材，诱人的眼神，一双修长美丽的大腿，最最主要的是有暴乳。这都是佐藤寿训的特有的风格，本人是非常的喜欢拉。左藤弘的人物制作的都是比较夸张，特别是暴乳居多（汗），不过我还是非常的喜欢，也经常会买他制作的原形。当然还有其他的优秀原形师，比如宫川武，BOME（很多H的…），近藤貴之等等……很多很多……选择还是看自己喜欢的风格来决定拉。
第一章：清洗零件
由于为了让GK模型能在生产的时候顺利脱膜，并且能让GK模型的模具使用寿命更长，所以GK模型都有离型剂在表面上，这种离型剂如果不清楚的话，会造成制作GK模型的严重障碍，比如补土、油漆不附着这种事情发生……所以说，制作前一定要清洗干净，就算是射出模型，也是应该做这一步的……
至于清洗的方法，现在我们就开始来做吧，首先要有以下工具，洗碗精或者肥皂，反正，只要是中性的洗涤剂就行，牙刷，牙膏（最好买便宜的，颗粒粗的那种最好），如果你有专门的离型剂清洁液最好，但是这种东西好贵的哦……买了不划算！而且毒气太大了，虽然性能确实好……我看还是用洗碗精经济实惠，HOHO！先将洗碗精放如水中稀释，然后把GK模型的零件全部放到水中浸泡，泡上大概一个晚上（也就是你睡一觉就行拉，呵呵！）！第二天用牙刷加上牙膏，仔细的在全部零件上刷一边，然后在泡干净的水里面洗干净。在拿干净的毛巾擦干！这样就能清除大部分的离型剂拉~！如果要全部清楚，需要动用800号砂纸仔细的磨一边再洗，其实没有什么必要拉，看个人需要。因为在制作中制作到最后一定要用1200号砂纸全部的打磨光滑（因为制作的是MM嘛~呵呵）。这点在最后会讲到的。终于清洗完了……我们该开始制作了。
1.需要的工具：洗碗精、盆、牙膏、牙刷、毛巾，牙膏不要用好的，不然太奢侈了，图中的牙膏只要8角一管，很便宜，牙刷也可以用其他的毛刷代替，但是千万不要用金属刷。
2.用水将洗碗精稀释，将零件泡一个晚上，这时候也可以将水加热，大概在50-60度，将变形的零件放进去矫正。
3.第二天放上一些牙膏，就使力的刷，把零件所有的地方都刷一边，特别是那些细腻的地方。有些小零件和薄弱的零件要注意，不要用力过猛，不然很容易弄坏。
第二章：汤口的清理
GK模型上都有灌注材料用的汤口（日本叫法），国内一般是叫做注料口。用模型锯，模型钳子，或者笔刀，将他小心的切割下来就行，下面所说到的方法很多，不过选用一种就够了。不过要记住一点就是，不要一下就全部切下来，这样是很容易伤到零件表面的，这和做塑胶模型的道理是一样的。还有要特别特别注意的地方，要仔细的看好了，别把不是汤口的地方也切除了……这样的话就惨喽，只能自己补拉。剩余的部分就看个人习惯了，拿锉刀磨掉也行，拿320号砂纸磨掉也行（240号也可以），反正能清除了就行。关于砂纸，做树脂模型千万不要买国产那种会掉沙的，会很糟糕，因为树脂模型是贵重品……弄坏了会很心痛！所以，尽量不要省那几块钱的工具钱，要买就买好的国产砂纸……不掉沙的，价格大概是400-800号的3元一张，1000号以上的5元。好象是这样的价格。不过有能力买的话就用田宫的吧，虽然贵，但是效果好，而且耐用！我就是用的田宫的……
1.需要的工具：模型钳，笔刀，240-600号砂纸，什锦锉，锯刀。图中的模型钳，锯刀，笔刀选择一样就行，没有必要去全部都拿来用……一般有模型钳和笔刀就足够了。锉刀买一套什锦锉就行，什锦锉不容易伤零件。
2.使用锯刀小心切除！注意图中，切除的时候要距离模型零件一段距离。剩出一节。这点是在制作任何模型的时候都需要注意的。
3.使用模型钳剪除：需要注意的地方，不要紧贴模型表面剪。不然会损伤零件。
4.可以使用笔刀切除，剩余的地方用笔刀小心的刮除！笔刀是很好用的工具，没有它的话，还是别做模型了……模型三大神器之一哦~！
5.最后剩余的地方可以用锉刀打磨，再用砂纸修理平整！就可以了！其实也可以直接就用砂纸修理平整的。还有在砂纸打磨的时候最好占水，这样的话效果更棒，因为占水可以增加摩擦力，打磨出来的粉末也不会四处飞溅。
第三章：处理模型表面和假组合
分模线我想制作过一段时间模型的人都知道，为了能多次的灌摸，所以模型的生产都是采取分件、分模的方式生产，所以呢分模线是在模型上常见的东东。如果是制作人型GK，有一条分模线就会让人物变的很难看，所以我们必须清除它……那么现在就让我们来清除它吧！
一般如果落差不大，也就是分模线不是很明显的话，利用砂纸和笔刀就可以解决了，如果分模线太明显的话就要动用锉刀来磨掉大部分。磨的时候一定要注意力度，别太狠了……伤到零件表面还要修补，会浪费很多时间。一般情况下，我习惯用笔刀刀面刮除大部分分模线，虽然这样做危险度大点……不过速度很快。然后，用400或600号砂纸初步打磨平整，再用平头笔涂上水补土，等干了以后用600-800号砂纸修到平整。最后用1000-1200号做最后打磨，打磨到表面完全光滑为止（就是有吱嘎的声音）。然后就是用透明胶带，或者稍微涂一点点瞬间胶假组合起来，所谓假组合，就是暂时组合起来看看效果。
1.需要的工具：砂纸，锉刀，笔刀，水补土，牙膏补土或POLY补土（原子灰），透明胶带，瞬间接着剂，POLY补土尽量买有流动性的那种，我买的基本没有流动性……不过还算能用。我有时也会用田宫的POLY补土。瞬间接着剂一定要买好的，不要买国产的那种3元一瓶的502，信我的，买10元的那种……不然你一定会被弄疯掉！透明胶带用纸胶带代替也行，但是一定要买沾力小的，不然哼哼……胶带上的沾沾的东西，弄到上面……你就哭去吧。砂纸可以贴到硬点的平板上面，做成手工挫。比如塑胶板,厚点的铁板等等。
2.用笔刀沿着分模线垂直的零件弧度小心的刮除，要注意点不要挂平了……刮的时候要小心再小心，不要刮到整个模型表面伤痕累累。到时候休整起来就掺了……很费时间。
3.清理大落差的分模线就要用锉刀来磨了，就算是小的也可以，因为锉刀的工作效率很高，所以尽量的活用它。锉刀打磨的时候要注意，不能打磨过头了。
4.刀刮与锉刀只是初步的工作，最后一定要用到砂纸再打磨平整，一般砂纸的研磨顺序，400-600-800-1200。一般我的习惯是先用600号的砂纸来做最后的处理，不过要看个人习惯决定，图快的话就用400号吧。打磨的时候一定要沿着模型弧度来磨，不要把有孤线的模型磨平了
5.打磨完毕，涂上水补土检查一下还有没有什么地方不够完美，还要去完善的。一般要使用君氏的树脂模型专用水补土，其他的水补土在树脂模型上附着力不好，但是并不是代表完全的不能用。只是用起来很不爽而已。用平头笔大面积的刷上，第一遍要稍微的薄一点，这样才能不遮住表面，看到什么地方有瑕疵，如果不闲麻烦，当然也可以全部都涂的厚厚的遮住，因为水补土干了会缩水，所以补表面的时候一定要涂的厚些。不过要注意的是，有细节的零件是不能涂水补土的，不然细节就全部不在了。图中人物的脸部就没有涂上补土。等水补土完全干燥了以后，一般情况是1天，然后打磨，打磨到如图2的样子就差不多了。
6.现在，用胶带或者瞬间胶假组合看看效果，用瞬间胶的话不要涂多了，粘起来拆不开的话上色就麻烦了……所以要小心些！
第四章：打桩
本章，是制作GK模型的一个重要环节，做GK模型打桩是必须的，特别是1/7以上的人型。因为树脂很重，胶水是不容易将GK模型完全的粘牢的，如果不打桩，估计过个1个星期就会散架……所以打桩是必不可少的环节。一般打桩需要的材料，要看你的模型大小决定，较小的人型用曲别针就可以，直径大概是0.9mm。较大的人型就去买单车条，直径是20mm。如果是非常大的人型比如1/3的话……可以使用铜焊条，铜焊条的直径有很多种，选用30-40mm的就可以了。或者也可以打两个桩，都插20mm的单车条也行。这个看自己的选择拉。打桩的方法有很多种，最常见的是十字交*法，还有不少树脂模型直接就有打桩孔可以方便你打桩，就不需要你去定位了。打桩的话最好有一个游标卡尺，可以测量状材的直径。如果有条件在弄一个电钻，这样的话会省下很多力气的。而且电钻还可以上打磨头用，非常实惠。
1.需要的工具：手钻或电钻，各种钻头，打桩用桩材，游标卡尺（最好有一个），透明胶带，瞬间接着剂，钳子，大锉刀，铅笔。
2.选择和测量桩材直径，这个是必须的，如果你连直径都不知道的话……那怎么知道用多少直径的钻头钻孔呢？虽然说钻大了可以补，但是太麻烦了。所以说，还是要直接钻出一个合适的孔才行。图中用游标卡尺量的几种装材分别是，曲别针，单车条，铜焊条。
3.使用十字交*法打桩，先将模型用透明胶带或者瞬间胶假组合，然后在外面用2B铅笔画上4条线，然后拆开，把线用2B铅笔连接上，最后在中间的十字点上打桩钻进去就行拉。钻孔的时候一定要注意你手的垂度，要保持垂直才行，歪了的话还要阔孔然后修补，所以相当麻烦，尽量做成一次到位。
4.自带打桩点，部分GK有做好的打桩点，只要在这个点上面钻孔就行了。很方便，至于桩孔的口径是根据模型的大小来决定的。
5.桩孔打好了，现在该装进桩材了，先按照你钻的孔的大小找出合适的桩材，所以说钻孔的时候要先找到合适的桩材才决定钻多粗的孔。用钳子剪下一节你需要的长度，然后用大锉刀磨掉因为钳子挤压产生的尖角，这些尖不注意的话是会伤人的。然后涂上瞬间接着剂，快速的插进孔中，因为瞬间接着剂的干燥速度很快，如果放慢了就要重新涂了，这样不禁浪费，还影响接着力。也可以先不固定装材，这样的话可以省去喷漆的时候做上色支架的麻烦。 |
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